Привет, странник!
Третий и последний день нашего парижского путешествия был полностью наш. Я очень люблю учиться. Но не менее того я люблю пешие прогулки по интересному городу с утра до вечера.
Учитывая мой интерес к визуальному искусству и истории искусств, утро было решено начать с похода в Лувр.
Уже знакомый из первого поста о Париже Пале-Рояль:
По Лувру гидов есть несчётное количество, и не мне про этот музей рассказывать. Для начала можно исследовать сайт музея. Отдельный восторг у меня вызвала функция Фокус (не фокус-покус, а от слова “фокусироваться”). Можно послушать о выбранных произведениях искусства и разглядеть их практически под лупой прямо с экрана монитора. Поэтому не буду тратить ваше читательское время на описание музея.
Несмотря на купленные билеты он-лайн, у входа в Лувр пришлось постоять в небольшой очереди. Правда, мы пришли раньше времени, и Лувр ещё не начал работу.
Расскажу лишь, что первым делом мы бегом бежали сфотографироваться у Мона Лизы. Для меня это было сродни прикосновения к святому. Картину я рассмотрю на репродукции, но просто постоять с ней в одном помещении, подышать тем же воздухом и посмотреть собственными глазами — это было как увидеть настоящее чудо света.
Добежали, сфотографировались, прослезились, выдохнули и пошли неспешно внимать мощь и величество всего остального расставленного и развешенного в Лувре. В Лувре, конечно, надо смотреть не только на стены. Периодически стоит поднимать взгляд к потолку и выглядывать в окна.
Где-то на 20-й минуте муж признался, что терпеть не может музеи, и это всё ради меня. А ещё через минут 40 ему стало не хватать воздуха, хотеться пить и есть (мы как раз к этому моменту заблудились в поисках комнаты Медичи). Но надо отдать ему должное, финальный приступ клаустрофобии у него случился только к концу третьего часа нашего пребывания в музее. И это уже было тогда, когда мы пытались найти оттуда выход. Т.е., поход в музей прошёл как планировалось.
Из Лувра я привезла трофей — 2 большие книжки с репродукциями и описаниями того, что внутри музея, а также про архитектуру музея. В Риге не бывает ТАКИХ книг по ТАКИМ ценам. Для человека, увлечённого вопросом, это находка.
Дальше по плану был Маре — район вдоль Сены налево от Лувра.
Короткая справка о Маре, кто не в курсе:
Маре переводится как “болото”. Когда-то это были заболоченные земли, подаренные ордену Тамплиеров французским монархом Людовиком IХ. В 13 веке болота были осушены, а земли застроены. Но название сохранилось.
Тамплиеры построили на територии Маре свою крепость. Фактически, это был отдельный город внутри крепостных стен Парижа. Он стал главным международным центром ордена и резиденцией его главы.
А в начале 15 века французский монарх Филипп Красивый, обеспокоенный могуществом ордена, обвинил тамплиеров “в святотатстве, богохульстве и мужеложстве” и приговорил их к казни. В результате 54 тамплиера были сожжены на костре, включая главу ордена.
Вот, уже знакомая нам, башня де ла Бушри. За ней площадь перед ратушей. Когда-то она носила название Гревская площадь. В этом месте была первая речная пристань Парижа. На площади стоял позорный столб и виселица. Впрочем, это никакая не невидаль. Столб и виселица были стандартным оснащением практически каждой площади средневекового Парижа.
В романе Гюго “Собор Парижской Богоматери” на Гревской площади стояла башня Роланда. Понимая подход этого писателя к написанию своего романа, скорее всего, эта башня действительно имела место быть. По Гюго, в основании башни была келья, где, без тепла и нормальной еды, 15 лет жила замуровавшая там себя женщина. Маленькое зарешёченное оконце соединяло её с миром. Через него же сердобольные жители города передавали этой женщине еду, что и удёрживало её от смерти.
Для нас это звучит дико и непонятно. Но подобных келий в средневековом Париже было много. В них добровольно затачивали себя люди (чаще женщины), потерявщие интерес к жизни. Там они сидели нах на холодном каменном полу и морили себя голодом и холодом до смерти. Подобные кельи почти всё время были заняты. Ведь это явление поддерживалось церковью и духовенством, так как вечное покаяние, демонстрируемое затворниками, являлось хорошим признаком и показателем силы веры.
За ратушей, по адресу rue des Barres, 12, находится хостел. Хостел расположился в своеобразном памятнике средневековому Парижу — фахверковом домике. Ещё два подобных дома мы видим на rue François Miron, 11.
Фахверковый дом — дом фахверковой конструкции, что значит, что каркас дома состоит из наклонённых под различными углами деревянных балок, пространство между которыми заполнено практически чем попало, строительным мусором: кирпичами, извёсткой, глиной, глино-соломой, деревом. Такими домами и был застроен Париж 15-16 веков.
Основная проблема такой застройки — эти домики, стоя впритык друг к другу, великолепно горят! Поэтому в 1607 году городским управлением решено покрыть дома штукатуркой. Из соображений пожарной безопасности. Деревянные балки, которые мы видим сейчас — это уже результат современной реставрации.
Это всё, что осталось от застройки тех веков, до того, как Осман перекроил, перестроил весь Париж до неузнаваемости. Жаль, конечно, но это было необходимо для города из разных соображений. И как мера гигиены, и ради безопасности. Были ликвидированы в том числе и т.н. дворы чудес. А улицы спроектированы так, чтобы не было узких проулков.
Конечно, мы не могли обойти стороной особняк де Санс — самый настоящий готический особняк Маргариты де Валуа. Прямо напротив него маленький садик со скамеечками с клумбами и цветущими сакурами. Как было бы здорово, если рижские “лужайки”, кои у нас используются в основном для выгула собак, были превращены в такие мини-парки.
Мы свернули на улочку rue des Jardins-Saint Paul. И вот перед нами ещё один след средневековья — остатки крепостной стены (вдоль школьных спортивных площадок) и деревня Saint Paul, вход в которую находится прямо напротив стены.
Датой основания деревни Сен-Поль считается 1358 год. Дома с садами были построены для гостей нового замка французского короля. В 1543 году резиденция была покинута королем, и деревня стала приходить в упадок. Там остались только 17 старинных лестниц, несколько подвалов и зданий средневековой архитектуры. Реставрацию деревни начали только в 60-х годах 20 века.
Сейчас там находятся различные кафе и маленькие магазинчики. Чем-то напоминает наши рижские Берга Базарс и Конвента Сета. Но т.к. мы там оказались в воскресенье, мы увидели только закрытые витрины.
Выйдя из деревни Сен-Поль по направлению к площади Вогезов, пройдя пару поворотов, мы попали прямо во двор особняка Сюлли. 17 век, барокко. Зелёный симпатичный внутренний дворик.
Впереди площадь Вогезов:
Пло́щадь Воге́зов (фр. Place des Vosges) — самая старинная площадь Парижа. До 1799 г. называлась Королевской (фр. Place Royale).
Площадь больше похожа на парк, не велика по размеру и как бы заключена в квадрате одинаковых на первый взгляд строений. Здания выдержаны в едином стиле — из красного кирпича с полосами серого камня. В них жили многие знаменитые люди — Сюлли, кардинал Ришельё, Марион Делорм, Боссюэ, Виктор Гюго, Теофиль Готье, Альфонс Доде и др.
Сама площадь знаменита тем, что не поменяла свой облик со времён своего создания. Она была разбита и застроена в 1605-12 гг. по указу Генриха IV. Ранее на этом месте стоял Турнельский дворец, в котором одно время проживала Екатерина Медичи и ее супруг – Генрих II. На одном из рыцарских турниров он здесь получил смертельное ранение копьем. Екатерина Медичи не пожелала оставаться в этом дворце и переехала в Лувр, а сам дворец снесли, чтобы он не напоминал о произошедшей здесь трагедии.
Как оказалось, я не сделала ни одного фото на этой площади. А всё потому, что виденное там так радовало глаз и поднимало настроение, что нам пришло в голову сделать видео звонок домой, детям, чтобы поделиться красотой с ними прямо в тот момент.
Выйдя с площади, мы пошли в сторону улицы Розье. где-то по дороге:
Улица Розье (Rue des Rosiers) – одна из самых известных улиц еврейской части квартала Марэ. Считается, что когда парижских евреев изгнали за пределы города 600 лет назад, они обосновались именно в области квартала Марэ. Сегодня Маре является крупнейшей еврейской общиной континента: во Франции проживает свыше 800 тысяч евреев, половина из которых живёт в столице, в основном в Еврейском квартале Маре вокруг улицы Розье.
На данный момент это очень многолюдная улочка Парижа и, если не ошибаюсь, пешеходная по выходным. Сейчас, кроме ярко-выраженных еврейских лавочек, на неё находится много бутиков. Там же мы нашли магазинчик Moleskine (один из производителей блокнотов в точку для Bullet Journal).
На улице Розье есть вход в мини-парк, разбитый во внутреннем дворе домов. Название парка Jardin des Rosiers – Joseph-Migneret. Жозеф Минере (Joseph Migneret) был директором одной из школ по соседству в годы Великой Отечественной Войны. Этот достаточно человек активно противостоял оккупационному режиму и помог спасти немалое количество детей от отправки в концлагеря.
В парке мне особенно понравились вот эти яблоньки:
На этом наша программа по Маре была пройдена. Прикинув разные варианты, мы решили идти на ту сторону Сены, к особняку Клюни.
Туча над Парижом. Ей не суждено было пролиться дождём, хотя попугать нас у неё получилось.
Ещё один чудесный небольшой парк на берегу Сены напротив собора Нотр-Дам де Пари – сквер Рене Вивиани (фр. Square René Viviani-Montebello), который умудрился вместить какое-то невероятное количество достопримечательностей на своих 5000 квадратных метрах.
В сквере находится старейшее дерево Парижа — робиния (акация), посаженная королевским садовником Жаном Робеном в 1601 году, когда ещё сквер не был сквером, а частью построек либо больницы Отель-Дьё, либо аббатства Клюни.
Википедия: “Дерево высотой 11 метров окружёно каменной тумбой, также его поддерживают две бетонные опоры. Растение утратило верхние ветви своей кроны в годы Первой мировой войны, однако всё ещё продолжает цвести.”
Здесь же находятся:
- колодец 12 века (мы, кажется, даже нашли его);
- фрагменты средневековых балюстрад, капителей и пинаклей, бывшие ранее частями Собора Парижской Богоматери;
- стела, установленная в память о еврейских детях из V округа, умерших во время депортации;
- бронзовый фонтан «Сен-Жюльен-ле-повр» по тематике легенды о Святом Юлиане (так, во всяком случае, утверждает Википедия. Мы этого фонтана там не нашли).
У Клуни нас ждало разочарование. Музей на реставрации до июня. Что ж, ещё один повод вернуться.
Куда дальше? Хотелось сходить, посмотреть на арены Лютеции, ещё одно римское наследие Парижа. Но болящие пятки были против.
Люксембургский сад!
Оттуда муж предложил сходить в Fnac. Это такой большой магазин техники, музыки, игр, книг, канцелярии и т.п. Что ж, он ради меня ходил в Лувр… К тому же, в таком магазине у меня тоже были свои интересы. Одной из целей поездки была покупка специального блокнота в точку для Bullet Journal. У нас такие почти не найти. А в Париже много где продают и Moleskine, и Leuchtturm 1917. На деле, правда, оказалось всё не так радужно. Moleskine оказались нестандартных размеров. Мне хотелось тетрадь размером А5, а в их линейке есть размеры немного меньше и немного больше. Но главное, что они показались мне слишком тонкими и с недостаточно плотными страничками. А Leuchtturm 1917 в точку вообще были везде только на заказ. В итоге ничего не оставалось делать, как покупать Moleskine. И я купила от жадности 2, и большую и маленькую. А Leuchtturm 1917 я потом нашла в Риге (правда, не в точку). И оказалось, что у них тоже тонкие листы. Значит, я ничего не потеряла.
Если любопытно, я сняла небольшое видео про тетрадь Moleskine. Если вас эта тема не интересует — смело пропускайте.
Выйдя из Fnac, я внезапно осознала, что мы случайно оказались рядом с башней Монтпарнасс. Как раз туда мне очень хотелось подняться, чтобы посмотреть на Париж сверху.
Удовольствие нам стоило по 17 евро. Зато лифт на 56 этаж, на котором расположено кафе с видом практически 360 на Париж, скоростной, и поднимается туда примерно так же быстро, как лифт в студии, в которой я работаю, поднимает на 4-ый этаж.
Люксембургский сад.
Эйфелева башня.
Катакомбы. Про катакомбы я даже начинать не буду.
И тут даже выглянуло солнышко.
На обратном пути мы прошли мимо красавицы Сент-Сюльпис (та самая церковь, которая упоминается в романе Дюма “Три мушкетёра”). И даже вошли во внутрь. Невероятно красиво. Нас ещё и органная музыка встретила.
Всё. К закату круг завершился. Мы вернулись к Лувру.
К третьему (и последнему) вечеру в Париже, город уже виделся совсем другим. Не просто разрекламированным туристическим объектом, и не средневековым городом, дышащим в спину своей леденящей кровь историей (хотя этого не отнять). Городом, у которого есть, что рассказать. Городом, у которого есть, чем порадовать глаз. Городом, который любят и наполняют не только туристы, но и коренные жители. Городом, который вдохнрвляет, в котором однозначно хочется жить (хоть и дорого). Париж в некотором смысле открыл мои глаза на то, каким должен быть город. Очарована, в общем. Хочу вернуться.
P.S.
Это третий, завершающий пост о нашем путешествии в Париж.
1-ый пост тут.
2-ой пост тут.
